Технология капельного полива сада

Технология капельного полива сада

Технология капельного полива садаТехнология капельного полива сада.

Внешний вид растений может подсказать наблюдательному садоводу, хватает ли влаги в почве. Но часто эти сигналы бывают запоздалыми. Листья и цветки не достигают нормальных размеров, жухнут и преждевременно осыпаются, снижается прирост ветвей, размер, а также качество плодов — значит, растения обезвожены, и срочные поливы будут малоэффективны, не спасут урожая, а зимой даже морозостойкие сорта подмерзнут.

Поливы рекомендуется проводить в начале фенофаз активного роста, формирования урожая и закладки цветковых почек под урожай следующего года, а не в конце их. Я придерживаюсь обычно следующих сроков.

Для плодоносящих яблонь и груш.

1-й полив — в начале июня, после опадения избыточной завязи; 2-й — в середине июля, за 2-3 недели до созревания плодов летних сортов (этот полив способствует наливу плодов и закладке плодовых почек под урожай будущего года); 3-й — в конце августа — начале сентября для деревьев зимних сортов. В случае засушливого лета и высокого урожая провожу в августе третий полив всего сада.

1-й полив провожу в конце весны — начале лета во время роста побегов; 2-й — за две недели до созревания плодов (у сливы этот полив предупреждает сбрасывание завязи); 3-й — после сбора урожая. Для молодых неплодоносящих дере­вьев достаточно второго и третьего полива в июне и июле.

1-й полив — в период образования завязи ягод и 2-й — при их созревании; 3-й после уборки урожая. На питомнике: поливы провожу 3-5 раз за лето в зависимости от погоды.

При поливах стараюсь промочить почву на глубину залегания корней.

молодого сада 20-50 см.

яблони 60-80 см.

смородины, крыжовника, вишни 30-40 см.

груши 40-50 см.

сливы, земляники, малины, облепихи 20-30 см.

в питомнике 10-30 см.

На основании собственного опыта могу рекомендовать следующие поливные нормы . под взрослые деревья на 1 м 2 приствольного круга 4-5 ведер воды (на супесчаной почве). Поливать растения в вечерние, а при продолжительной засухе — в ночные часы. При поливе водопроводной, артезианской, ключевой водой ее подогревают, вы­держивая не менее суток в бочках, чанах или же в специально устроенных на участках небольших водоемах. Лучше, если температура воды при поливе будет на 1-2° выше температуры верхнего слоя почвы. Это повышает поглощающую способность корней. В теплой воде хорошо растворяются минеральные соли, что тоже благоприятно сказывается на развитии растений. Убедился, что поливы обильные и редкие полезнее, чем частые, но малыми дозами. Большинство растений хорошо отзывается на освежающий полив: из лейки или мелкоразбрызгивающих насадок малыми нормами воды (1 ведро на 1 м 2 ) в утренние и вечерние часы. На другой день утром после такого полива почву рыхлю и мульчирую.

Поливы полезно сочетать с внесением минеральных и органических подкормок . Беру для этого очень слабые растворы: на 200-литровую бочку воды — немного больше полстакана мочевины или, если для подкормки использую настой коровяка, раствор цвета спитого чая.

В засушливый год обязательно провожу влагозарядковый полив. Лучший срок его — октябрь, после сбора урожая зимних яблок. Не следует влагозарядку проводить в начале осени, так как повышение влажности после длительной почвенной засухи может вызвать у растений рост корней и побегов и они, не успев достаточно подготовиться к зиме, будут повреждены первыми же, даже небольшими осенними морозами.

Если по какой-то причине не смог провести осенью влагозарядковый полив, а зима была малоснежной, то в мае провожу весеннюю влагозарядку. Минимальная норма влагозарядкового полива.

для плодовых культур 5-6 ведер на 1 м 2.

для земляники 3-4 ведра воды.

При жаркой и сухой погоде в мае, если почва залужена или междурядья заняты овощами и земляникой, рекомендуется провести полив в конце второй — начале третьей декады мая малыми нор­мами —1-1,5 ведра воды на 1 м 2 с целью увлажнить лишь пересушенный верхний слой почвы.

Названные сроки полива, разумеется, ориентировочные. В каждом конкретном саду они должны уточняться. Опытные садоводы- любители берут для этого пробы почвы с глубины залегания корней.

на супесях— если земля, хотя и влажная, не формируется в ком.

на легких суглинках — если земля формируется в шарик, но он непрочен и без нажима распадается.

на тяжелых суглинках — если шарик рас­падается при надавливании.

Нормы воды указаны выше в ведрах, хотя из всех способов полива я лично предпочитаю капельный, принцип которого основан на том, что вода подается к корням растений по трубам очень экономно, каплями.

Правда, как и остальные способы орошения, капельный имеет недостатки.

необходимость применять очищенную от посторонних примесей воду для предупреждения засорения капельниц.

заиливание и зарастание труб и капельниц.

Чтобы освоить капельное орошение, нужен определенный навык. Оборудование смастерил сам. Конструкции получились не ахти какие красивые, но вполне надежные. И самое главное — простые и дешевые. Так как воду для полива желательно подогревать, то понадобились емкости. Я приспособил полиэтиленовый мешок, старую автомобильную камеру и железную бочку на 200 л. Бочку пришлось очистить железной щеткой от ржавчины. Чтобы окончательно удалить ее остатки, ; обработал поверхность «преобразователем ржавчины» и окрасил масляной краской в два слоя.

Окрашенную снаружи в темный цвет бочку установил недалеко от плодовых деревьев на солнечном месте. Подвел к ней водопровод. В летние дни водопровод работает у нас с перебоями, поэтому наливать бочку приходится поздно вечером или ночью. Чтобы не стоять при этом возле нее, использовал шаровой кран для унитаза (купил в магазине сантехники). Закрепил его в верхней части доски, предварительно просверлив в ней отверстие диаметром 20-25 мм. Доску с краном прикрепил проволокой к бочке так, чтобы кран касался верхней ее кромки. На патрубок крана надел медицинскую резиновую трубу, купленную в аптеке, и опустил ее до дна. Ко второй доске таким же образом прикрепил резиновую трубку, пропустив ее в пружину (используется для закрывания дверей). Концы пружины расположил симметрично борту бочки. Трубку опустил в бочку так, чтобы конец не доставал до дна 80-100 мм. Теперь, считайте, система готова. Как она действует.

Наполните бочку водой. Возьмите «донышко» от консервной банки, сверните его в трубочку и просуньте через нее на 100 мм конец резиновой трубки. Подсосите воду через резиновую опущенную в бочку трубку, как делают водители при переливе бензина. И когда потечет вода, согните металлическую трубочку настолько, чтобы она выливалась струйкой не длиннее 2 см.

Но это нехитрое устройство не позволяет перестраивать капельницу на разные расходы воды. Поэтому я изготовил и испробовал еще несколько конструкций капельниц и остановил выбор на трех.

Капельницу «а» использую только с резиновым шлангом (или трубкой). Перегибая металлическую трубочку, уменьшаю подачу воды, а разгибая — увеличиваю.

Капельница «б» — отрезок пластмассового шланга, в один из концов которого ввернул шуруп (другой конец шланга подключен к магистральной трубе с водой). Шуруп подбирают так, чтобы он мог свободно ввертываться внутрь шланга и при необходимости полностью перекрывать выход воды. Шурупы со временем ржавеют. Заменяю их новыми, поэтому сразу покупаю с запасом. Для ориентира скажу: при выходе из капельницы пяти капель в секунду расход воды через нее 1 л/ч. Так что, «колдуя» шурупом, можно в значительных пределах изменять расход воды.

Капельница «в» — это магистральная газопроводная труба, на которую надеты кольца большего диаметра. В кольцах нарезаны резьбовые отверстия, в которые ввинчены винты М5. Концы их заточены на конус под углом 80-90°. Кольца на магистральной трубе располагаются так, что винты при ввинчивании попадают своими конусами в отверстия, просверленные в трубе. При дальнейшем ввинчивании они могут их перекрывать, регулируя при этом расход воды через капельницу. Отверстия могут занимать любое положение относительно горизонта — на работе капельницы это не отражается. Один конец (дальний) магистральной трубы заглушён, другой — подсоединен к бочке.

Изготовил я и еще одну установку капельного орошения. Емкость для воды — полиэтиленовый мешок или автомобильная камера. В них вмещается около 70 л в каждую. В камере вырезал отверстие диаметром 40 мм, расположив его почти напротив ниппеля (сместил в сторону не более чем на 10-12 см). В это отверстие вставляю воронку с сеткой для залива воды. На ниппель надеваю резиновый шланг, а противоположный его конец соединяю с магистральной трубой. Магистраль располагаю вдоль грядки. Через равные промежутки (зависят они от гу­стоты ряда) делаю ответвления. Для соединения трубопроводов в ответвлениях использую крестовины и тройники для аквариумов, купленные в зоомагазине. Ответвления на концах заглушаю шурупами, которые с трубками образуют капельницы.

Если в качестве емкости беру полиэтиленовый мешок, то помещаю его в сетку или сумку подходящего размера и вешаю ее на кол, установленный неподалеку от места полива. Можно использовать и сук растущего поблизости дерева. Заполнив мешок водой, пропускаю в него конец магистрального трубопровода и горловину завязываю веревкой. Для запуска системы (при работе с камерой этого делать не надо) магистраль отсоединяю от ближайшей крестовины, подсасываю ртом воду из мешка и, как только она потечет из трубки, подсоединяю обратно. Регулирую расход воды в капельницах шурупами.

При определении количества воды, которое необходимо дать под то или другое растение, исхожу из площади приствольного круга. Вычисляю ее по радиусу: например, при радиусе 0,3 м — 0,3 м 2 ; 0,6-1,1; 0,9-2,5; 1,2-4,5; 1,5-7; 1,8-10; 2,1-13,8; при 2,5 м — 19,6 м 2. Перемножив площадь приствольного круга и поливную норму, получаю необходимое количество воды. При регулировке капельницы исхожу из соотношения: в 1 см 3-20 капель воды.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector